Quelle est, selon vous, la signification de la création de nouveaux produits par le biais de ce projet de la ville de Nagoya dans les 400 ans d’histoire de Kahei Takeda Shoten ?
Il ne s’agit pas tant de ce que cela signifie pour nous, Kahei Takeda Shoten, que de ce que cela signifie pour la ville dans son ensemble. Arimatsu a l’identité de s’être transformé en permanence. À l’époque d’Edo, elle est devenue célèbre pour ses essuie-mains, qui sont devenus célèbres dans tout le pays, puis s’est transformée en yukata, qui s’est transformée en kimonos, et maintenant elle se transforme en articles de style occidental et en marchandises générales. Notre président a également relevé le défi de l’expansion à l’étranger à de nombreuses reprises.
L’histoire d’Arimatsu remonte à 400 ans, mais la culture du shibori au Japon est bien plus ancienne : le shibori figurait parmi les trésors du Shosoin (l’entrepôt impérial du Japon) il y a 1 300 ans, donc 400 ans, c’est un début tardif dans l’histoire du Japon.
La première génération, Shokuro Shokuro, a développé de plus en plus la technique du shibori. Il a cherché à se différencier des autres dans les zones de production du shibori au Japon. Le shibori d’Arimatsu se caractérise par sa variété. Elle est le résultat d’une recherche permanente de nouveautés. Parce que la première génération avait cette façon de penser, elle s’est maintenue pendant 400 ans.
Nous n’avons pas le sang de Shokuro dans nos veines, mais nous sommes impliqués dans ce genre de sentiment sans le savoir quand nous sommes ici. C’est pourquoi nous avons toujours à l’esprit d’essayer de nouvelles choses. Le dessin étant une technique de traitement secondaire, il peut être utilisé pour une grande variété de matériaux, ce qui permet de relever facilement de nouveaux défis. Je pense que relever le défi de nouveaux projets a du sens non seulement pour l’entreprise, mais aussi pour la ville dans son ensemble.
Nous allons sensibiliser l’opinion publique en Europe, et ensuite, l’objectif est de faire venir les Européens à Arimatsu. Le président veut que cette ville ressemble à Venise ou à Florence. Je pense à quelque chose qui s’appelle le Plan Salone. Nous voulons transformer la ville entière en un salon.
Quel que soit l’endroit où l’on regarde au Japon, il n’y a pas beaucoup d’endroits comme Arimatsu où la fabrication et le paysage urbain correspondent. Le président travaille à cet idéal depuis un certain temps déjà, et je voudrais créer une telle ville. C’est peut-être une chimère, mais il est tout à fait possible de s’en rapprocher. Je pense donc que la création en tant que DIALOGUE est un projet de cette série.
Dans le cadre de vos collaborations avec des designers, avez-vous adopté de nouvelles technologies, de nouvelles réflexions ou des changements de perspective ?
Oui, ils le sont. Arimatsu a toujours eu le sentiment que nous sommes des designers. Mais bien que nous en sachions beaucoup sur le shibori, nous ne fabriquons que le tissu et sommes amateurs en matière de conception de produits. En tant qu’entreprise, vous ne pouvez pas gagner de l’argent uniquement avec le tissu, car il s’agit de frais de traitement, et vous devez donc fabriquer des produits pour gagner de l’argent.
Jusqu’à présent, nous avions agi comme des professionnels alors que nous ne l’étions pas, et cela n’a pas fonctionné pour nous. Au départ, nous n’avions pas l’impression d’investir de l’argent dans des concepteurs externes, et nous pensions pouvoir le faire nous-mêmes.
Le tie-dyeing ne fonctionne pas bien à moins que le designer n’ait également des connaissances en la matière. En raison de cette difficulté, il n’a jamais été possible d’envoyer le travail à des designers extérieurs, mais dans le cas du designer avec lequel nous collaborons cette fois, il travaille avec suzusan en premier lieu, et il a une meilleure compréhension du shibori que la plupart des designers. Il a une meilleure compréhension de l’ouverture que la plupart des designers. Cette fois-ci, en particulier, nous fabriquons des produits pour le marché d’outre-mer, et nous ne connaissons pas la situation à l’étranger. Je pense donc que nous pouvons fabriquer des produits adaptés au style de vie là-bas, tout en écoutant attentivement les opinions des designers qui y vivent réellement, en termes de couleurs et de design. Nous pouvons donc parler des aspects techniques du shibori, mais lorsqu’il s’agit de produits, nous les fabriquons en écoutant attentivement M. Furukawa.
Alors que vous commencez à réaliser des échantillons, avez-vous des surprises ou avez-vous déjà l’impression que vous n’auriez jamais eu cette idée toute seule ?
Je ne suis pas particulièrement surpris, mais c’est quand même difficile, ou du moins c’est ce qui précède. Je travaille sur la façon dont je peux exprimer l’image du concepteur avec une focalisation plus étroite, mais je ressens la douleur de la création.
En termes de surprise, j’ai été impressionné par leurs recherches sur la fabrication. Le sérieux avec lequel ils abordent leur travail me donne envie de surmonter toutes les difficultés et de réaliser de bons produits.
